Le sol, un support qui permet une pose de parquet clouée

Un parquet à clouer est nécessairement en lames épaisses longues ou courtes et se pose sur une surface acceptant le clouage : solives, lambourdes, panneaux d’aggloméré, ou ancien parquet si l’espace sous les portes le permet. Si le sol est en béton et que vous désirez cependant clouer du parquet, il vous suffira de fixer au sol des solives, soit en les scellant avec du mortiers réparti des deux cotés, soit en les fixant avec des vis et des chevilles. Controlez toujours la planéité de l’ensemble des solives avec une règle de maçon et un niveau à bulle. Dans le cas d’une fixation avec des vis à tête fraisée, vous pourrez intercaler entre le sol et les solives un isolant antihumidité comme le feutre bitumeux ou les copeaux de polystyrène.

Selon l’épaisseur des lames de parquet, les solives seront plus ou moins espacées :

 Pour un parquet de 16 à 20 mm, l’espacement sera de 30 cm environ
 Pour un parquet de 21 à 23 mm, l’espacement sera de 40 cm environ.

Le départ de la pose d’un parquet cloué

Le parquet cloué se pose en général en long par rapport à la porte principale et perpendiculairement aux solives. Si les solives existantes vous imposent un sens de pose que vous ne souhaitez pas, il vous suffit fr metrre sur ces solives des lambourdes espacées de 30 à 40 cm selon l ’épaisseur du parquet. Ces lambourdes seront clouées ou vissées perpensiculairement aux solives. La pose de lambourdes s’avère également nécessaire lorsque les solives sont trop espacées pour l’épaisseur du parquet à poser.

Dans ce cas, les lambourdes seront choisies d’une épaisseur variant de 2,5 à 5 cm, selon l’écartement des solives. Pour des solives écartées de plus de 50cm, prenez des lambourdes de plus de 2,5 à 3 cm d’épaisseur.
Commencez la pose le long d’un mur situé de coté par rapport à la porte ; terminez totalement la première rangée de lames. Entre les murs et les lames, ainsi qu’à l’estrémité de cette première rangée, intallez des cales de 8 à 10 mm pour ménager un espace de dilatation, qui sera caché par la suite par une plinthe ou un quart de rond.

Après avoir bien positionné cette première rangée de lames contre les cales et les rainures vers le mur, fixez la en plantant des clous à tête plate, en biais dans la languette, sur le dessus des solives ou des lambourdes, et enfoncez les à l’aide d’un chasse clou de manière que la tête des clous ne gêne pas l’emboitement des lames suivantes.
Posez les autres lames en les emboitant d’une manière parfaitement jointive (des lames non jointives sont souvent source de grincement) à l’aide d’un maillet en bois ou en caoutchouc et d’une cale enveloppée ou non d’un chiffon selon que le parquet est vitrifié ou brut.
Si vous posez les lames de parquets sur des panneaux d’aggloméré, utilisez des pointes torsadées, recommandées pour l’aggloméré car elles restent bin en place. Installez les dernières lames ou dalles comme pour la pose flottante.

La parquet étant posé sur toute la pièce enlevez les cales et procédez aux finitions.

Les finitions de pose

Une fois la pose du parquet terminée, les finitions consistent essentiellement en la mise en place des plinthes ou des baguettes quart de rond, destinées à cacher les espaces de dilatation, et des barres de seuil. Clouez ou collez les plinthes ou les quart de rond contre les murs de manière à laisser jouer librement le parquet. Pour cela, laissez 1 à 2 mm d’espace entre le sol et la finition et ne clouez en aucun cas dans le sol car en travaillant le parquet finirait par dépalcer de façon irrégulière la plinthe ou la baguette. Les barres de seuil sont de deux catégories, selon que vous choisissez d’arrêter le parquet au niveau de la porte ou de le continuer dans une pièce adjacente.
Dans le premier cas vous prendrez des barres d’arrêt et dans l’zutre des barres de jontion.

Il en existe une grande variété de chaque type, soit en bois soit en métal, à clouer ou à coller.